Le Haut Mustang c’est un peu la région mythique et un brin mystérieuse qui enflamme l’imaginaire du voyageur/trekkeur, en partance pour l’Himalaya.

Tous rêvent de découvrir ce joyaux préservé.

On y parle d’un ancien royaume, de sa cité fortifiée de Lo Manthang, de sa connexion au proche Tibet et surtout de ce désert d’altitude, de cet altiplano aux paysages si singuliers et époustouflants. Tous les ingrédients sont réunis pour entretenir l’excitation et le rêve du futur voyageur.

Il faut dire que la taxe assez élevée du permis de trekking au Haut Mustang est, aussi, une sélection par l’argent pour contrôler et réduire la fréquentation touristique de cette région du Népal. 

Sommaire de ce trekking Haut Mustang

• Un départ singulier de Thinigaon
• Tout de suite dans l’ambiance à Ghiling
• Un village fantôme
• Passage du Chogo La à 4280 m
• Lo Manthang
• L’hiver aux trousses
• Pas d’autres solutions à Yaraga
• Essayons d’arriver à Tangge ce soir
• Une sacré journée
• C’est décidé, on bat en retraite
• Il fait plus chaud à Pokhara

Un départ singulier de Thinigaon

Lorsque nous arrivons à la tombée de la nuit à Thinigaon, c’est au bout d’une très longue journée, au bout d’une interminable marche, à multiples rebondissements. Nous venons en fait de la vallée de Manang que nous avons quitté il y a trois jours. Pour enchainé le Tour du Manaslu avec le trekking Haut Mustang. Pour cela nous avions, cette année, prévu de passer par le lac Tilicho et le Mesokanto La, un col à 5340 m. Un passage à haute altitude,un peu « rugueux » et un joli défi pour les voyageurs au long court. Mais le programme ne c’est pas déroulé comme prévu, mal des montagne sévère pour un de nos porteurs, passage du col en mauvaises conditions, avec de la glace et pour couronner le tout le pauvre porteur malade à glissé dans le couloir envoyant au passage une bonne partie du matériel de bivouac et les vivres dans l’abime. Ne pouvant plus bivouaquer à ces altitudes, faute de matériel, nous avons forcer le pas toute la journée, pour faire deux étapes en une, et rejoindre la vallée et les villages au plus court. Ce sera donc Thinigaon.

Tout de suite dans l’ambiance à Ghiling

Notre projet initial était de passer par Muktina et d’entrer dans le Haut Mustang par le col Gyu La. Suite aux mésaventures de la veille, nous avons décidé abandonné ce tracé. Nous décidons alors, dés le matin, de rejoindre Jomsom et nous mettre en quête d’une jeep pour rejoindre Ghilling.  Mais avant cela nous faisons quelques courses pour les jours qui suivent. En effet nous somme déjà début décembre et la saison de trek se termine. Les températures sont assez froides depuis plusieurs jours et la neige est annoncée. Le Haut Mustang se « vide » et se prépare à l’hivernage. Plus de trekkeurs dans la région, et d’après les derniers renseignements pris, nous avons juste le temps de rejoindre Lo Manthang avant que les derniers lodges ne ferment. Il vaut mieux assurer un peu d’autonomie.  En fin de matinée nous arrivons enfin à trouver trois places dans une jeep en partance pour la capitale du royaume, nous nous entassons avec des népalais et des colis et nous prenons la piste qui remonte la vallée de la Kali Gandaky Nadi. A Chhusang nous passons la barre des trois mille mètres d’altitude, la rivière passe dans des gorges infranchissables, la piste, elle, prend maintenant de la hauteur. Entre la pente prononcée et l’altitude, notre jeep, pas de la première jeunesse, est à la peine. l’autoradio qui crache, à tu tête, de la musique népalaise, ne parvient pas à couvrir les bruits du moteur qui tourne au plus haut de son régime. Peu importe, le plafond est au plus bas, la visibilité réduite, quelles flocons de neige virevoltent même, on se cale au mieux et on tente de somnoler, en vain. Dans un dernier rugissement le véhicule franchi le col du Yanda La, à 4010 mètres, puis pied au plancher le chauffeur plonge maintenant vers notre destination. C’est à Tamagaon et ses quatre maisons en bord de piste que nous débarquons. La jeep repart déjà vers Lo Manthang, une bise glaciale nous surprend. Sac à dos nous gagnons, Ghiling, quelques centaines de mètres en contrebas. Ces quelques pas nous font du bien, après ces heures chaotiques dans le véhicule. C’est le milieu d’après midi le village est désert, pas âme qui vive. Il faut dire que les sommets environnants sont dans la brume et le vent est glacial. Dés ce premier jour nous sommes déjà dans cette ambiance « d’hiver aux trousses » qui se confirmera bien avant le final de ce trekking Haut Mustang. Mais ça, nous ne le savons pas encore.

Un village fantôme

Au départ de Ghiling, si les températures restent froides, un ciel mitigé entre éclaircies et passages nuageux nous donne l’espoir d’un répit météo pour les dix prochains jours de trek qui s’ouvrent. Il est bien connu que l’espoir fait vivre. En tous les cas il nous fait avancer d’un bon pas et passons de petits cols, en vallées. Les paysages sont vraiment spectaculaires. Les éclaircies nous donnent suffisamment de visibilité au loin, pour découvrir cette immensité, cette vison de désert d’altitude. Nous avons la sensation de nous enfoncer au plus profond de l’Himalaya et la promesse de découvrir prochainement cette citée mystérieuse de Lo Mangthan nous galvanise. Nous marchons des heures et des heures et nous ne croisons aucun marcheur, un contraste avec les jours vécus récemment sur le Tour du Manaslu. En traversant le village de Ghami pas plus d’âmes qui vivent. Les récoltes de céréales et de légumes secs sont terminées depuis longtemps, les réserves de foin pour les animaux sont engrangées, seule les cheminées qui fument nous indiquent que les montagnards du Haut Mustang se calfeutrent chez eux. La fumée dégage une odeur acre, on brule des bouses de yacks séchés en guise de combustible. Dans ce désert d’altitude à 4000 m les arbres sont rares, à la faveur de petites haies on y exploite de rares arbres en trogne. Du bois façonné sur place et utilisait pour les besoins de la construction et de la rénovation de l’habitat et des dépendances agricoles. Nous arrivons à Dhakmar notre étape du soir, nous y croisons un trekkeur australien, il arrive de Lo Mangthang qu’il a quitté ce matin avec son guide. Il nous confirme que le village se vide et se prépare à l’hiver. Plus aucun trekkeur là haut. Lui cherche à descendre au plus vite vers Kagbeni et  quitter la région. ici à Dhakmar tous les lodges sont déjà fermés, nous sommes dans un village fantôme. Il est surmonté par une immense falaises, percées de grottes sacrées. Ce soir nous dormirons chez l’habitant, avec un confort sommaire et un repas frugal, un vrai luxe.

Passage du Chogo La à 4280 m

Par un canyon ruiniforme nous grimpons la falaise qui surplombe le village pour prendre pied sur le plateau. Plus loin nous passons au monastère de Ghar Gumba, magnifique havre de paix entouré d’un décor montagneux incroyable . Toujours personne sur le sentier, un autre luxe, ce soir, si tout va bien nous serons à Lo Manthang. Nous avons la sensation étrange d’être des pèlerins, des caravaniers d’antan qui convergent vers la citée millénaire. Les heures passent au fil des pas et de la contemplation. Nous passons enfin au Chogo La à plus de 4000 mètres d’altitude. Devant nous, dans le creux de cet immense altiplano, on aperçois enfin, telle une oasis, la fameuse Lo Mangtang, il nous reste une heure de marche pour y arriver.

Lo Manthang

Aujourd’hui sera une journée de repos, il faut dire que cela fait maintenant 20 jours que nous marchons  au coeur des montagnes de l’Himalaya en enchainant plusieurs régions. Et bien sur, venir dans ce bout du monde, si isolé, si austère en cette saison,  pour y découvrir cette citée, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, vaut bien d’y consacrer une journée. Il fait très froid ce matin, dans la nuit le thermomètre est descendu à – 13°. La ville se vide, dans la matinée, deux dernières jeep doivent quitter Lo Manthnang. La majorité des habitants partent passer l’hiver vers Pokara ou jusqu’en Inde, pour y faire du commerce. Seuls quelques personnes vont rester tout l’hiver pour s’occuper des animaux et déblayer la neige qui s’accumule sur les toit terrasses. C’est le cas dans le seul lodge ouvert, où nous nous sommes basés, la famille part ce matin, Kumar, le propriétaire  restera seul tout l’hiver, nous sommes les derniers clients de la saison. Demain la neige est attendue pour la mi-journée. Pour l’heure nous sommes insouciants et tout excités à partir à la découverte. Nous nous enfonçons avec délice dans le dédale de ruelles pavées, nous longeons les fortifications, nous photographions le moindre détail, nous nous immergeons dans les rares instants de vie, de ces habitants. Comme ces mamies népalaises qui se blottissent et se réchauffe à l’abris d’une façade en pierre exposée aux timides rayons du soleil ,de la mi journée, bref nous ne perdons pas une seule goutte de cette envoutante Lo Manthang.

L’ hiver aux trousses

Il a fait encore – 15° cette nuit. Nous prenons le petit déjeuner autour du poêle dans la cuisine, la petite fenêtre nous laisse entrevoir un ciel gris, d’un gris instance, qui n’incite guère à prendre le chemin.  Nous faisons un bout de route avec un jeune berger, qui conduit son troupeau de chèvres en pâturage, une bien maigre ressource au vu des conditions du moment. La neige arrive dés le milieu de matinée, elle tombera toute la journée et la nuit qui suivra. Le paysage se couvrira rapidement d’une bonne quinzaine de centimètres et le brouillard nous enveloppera. A la mi journée nous faisons étape à Dhi, où prenons une soupe bien chaude et délicieuse, dans une petite échoppe.

On force le pas et on arrive le plus rapidement possible à Yara pour ce mettre au chaud, dans un petit lodge familial, très accueillant.

Pas d’autre solutions à Yara

Au vu des conditions, nous décidons de passer la journée à Yara. Une légère amélioration arrive en fin de matinée. Nous décidons de partir visiter le monastère de Luri Gumba, construit dans une falaise. De retour au village deux jeunes népalaises viennent au gîte nous proposer quelques objets de leur fabrication. Sans trop se charger, car nos sacs sont déjà à 17 kg, nous achetons bonnets colorés et bracelets. Elles repartent avec le sourire et nous sommes ravis de ces emplettes.

Essayons d’arriver à Tangge ce soir

La veille au soir, nous avons longuement parlé et échafaudé toutes les solutions pour terminer notre trekking Haut Mustang, en tentant de rester sur le programme initial. Il nous reste trois étapes à franchir. Nous décidons de  fixer comme objectif du jour le village de Tangge et d’aviser en fonction des conditions rencontrées. Il a neigé une bonne trentaine de centimètres qui se sont accumulés, à certains endroit, sous l’effet du vent. La trace est à certains endroit difficile à faire et le poids des sacs n’arrange rien. Nous en enfonçons par moment jusqu’au genoux. Le beau temps froid est de retour, c’est déjà une bonne chose. Nous mettrons plus de temps que nécessaire pour réaliser cette étape, Ce sera une journée éprouvante, mais nous aurons la satisfaction d’observer des traces de loups. Probablement le loup de l’Himalaya, dont la présence est clairement établie et documenté dans cette région du Upper Mustang.

Une sacré journée

Le bivouac au campement de Pa, n’étant plus possible nous devons réaliser aujourd’hui une plus longue étape pour rejoindre Chussang. Nous avons envisagé, un temps, de suivre le passage des gorges de la Kali Gandaki Nadi, mais pas assez de glace à cette époque et aucune information sur le niveau d’eau, nous avons renoncé. Ce sera donc un départ dés les premiers lueurs du jour, pour passer par les hauteurs. La neige sera notre ennemi du jour, il faut faire la trace dans parfois cinquante centimètres de neige, qui ne porte pas. Heureusement que nous sommes en forme et parfaitement acclimatés, pour endurer cette sacré journée à plus de 4000 mètres d’altitude, durant de très longue heures. Nous arriverons à Chussang surtout affamés, nous n’avons quasi rien mangé de la journée, juste deux maigres chapatis.

C’est décidé, on bat en retraite

Il faut se rendre à l’évidence, nous ne rejoindrons pas cette année Mutkthina, ni à l’aller, ni au retour, trop de neige sur les flancs du Guyla Peak 5270 m pour passer le col. Nous battons donc en retraite, direction khagbeni. Cette dernière journée de marche sera la plus courte de ce mois de trek. Nous empruntons la piste et ne cherchons même plus à éviter la poussière des quelques bus, camions et véhicules que nous croisons. Pressés certainement de s’attabler dans une petite échoppe du centre, la même que l’an passé, où le café à l’italienne est un vrai « kawa » et les petites viennoiseries pas mauvaises du tout. C’est notre motivation du matin pour avaler les 2 h 30 de marche qui nous s’éparent de Khag. Nous arrivons malheureusement dans un village dévasté par la dernière mousson.  Le centre de khagbeni est méconnaissable, toutes les maisons proche du torrent ont étés emportées ou éventrées. Le village est en effervescence, les pelleteuses à l’œuvre pour la reconstruction. Point de petite douceur, le café/bakery est rayé de la carte. Nous nous mettons en quête d’un toit pour la nuit. Nous nous installons dans un lodge sur les hauteurs du village, avec vue sur le massif du Dhaulagiri. Nous passons le reste de la journée au soleil, à écrire, à rêvasser et même à gouter. C’est le début du farniente, demain nous prendrons la route des gorges de la Kali Gandaki, parmi les plus profondes du monde. Direction la chaleur !

Il fait plus chaud à Pokhara

Cette année ce voyage au Népal se terminera donc dans la douceur des berges du lac de Pokhara, seconde ville du pays et porte d’entrée de nombreux treks. on y retrouve une ambiance particulière, avec un mélange de modernité et de traditions. Hôtels, restaurants, bars, boutiques en tout genre, la ville attire de nombreux visiteurs, mais elle reste encore une étape farniente incontournable lors d’un trek dans cette région de l’Himalaya.

Tout en bas de la page dans les commentaires, on répond à vos questions, n’hésitez pas à participer. Merci.

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Trekking en vogue dans les années 90, le Tour des Annapurnas considéré alors, comme le plus beau trek au monde a subi depuis les revers du désenclavement des vallées himalayennes.

A marche lente certes, la modernisation touche également les vallées les plus reculées de l’Himalaya.
Les pistes carrossables en véhicules 4×4 atteignent désormais Manang dans la vallée de la Marsyangdi Nadi et aussi Muktinath aux portes du Mustang.

Le passage mythique du Thorong La à 5416 m.

Plus de lodges, plus de services, plus d’échoppes, mais aussi plus de trekkeurs pressés de démarrer leur trek le plus haut possible. Manang a même eu droit à son petit aéroport, fermé entre temps pour cause de problèmes locaux et d’un trafic de passagers faible.
Incontestablement la modernité et ses infrastructures impactent la région des Annapurnas. Nous ne sommes pas là pour juger, juste parcourir à nouveau le Tour Des Annapurnas et se faire une idée de la situation. C’est parti !!!

Les étapes que nous avons planifié.

• Etape 1: Besisahar – Bhulbhule
• Etape 2: Bhulbhule – Jagat
• Etape 3: Jagat – Danakyu
• Etape 4: Danakyu – Chame
• Etape 5: Chame – Nagwal
• Etape 6: Nagwal – Manang
• Etape 7: Manang – Yak Karkha
• Etape 8: Yak Karkha – Thorong Pedhi
• Etape 9: Thorong Pedhi – Thorong La – Muktinath
• Etape 10:  Munktinath – Kagbeni

Ce programme est juste une suggestion, on ne prétend pas que c’est la planification idéale. Elle correspond à notre façon de marcher, d’explorer et à notre forme du moment. Notre but était de démarrer ce Tour des Annapurnas dès la fin du goudron à Besisahar et de faire le point sur l’impact des pistes 4×4 sur ce trek. Nous verrons bien si la « mission » est accomplie.

Direction Bhulbhule

Dès les dernières maisons de Besisahar, on emprunte les escaliers qui conduisent à la rivière. Puis c’est la piste poussiéreuse que l’on suit pendant environ 40 minutes avant de bifurquer sur le nouveau tracé du sentier Tour des Annapurnas. Il faut surveiller le balisage rouge et blanc qui marque, sur la droite de la piste, le début du sentier. On marche maintenant dans une ambiance champêtre de culture de riz, notamment et c’est bien plus agréable, de notre point de vue, que la piste. Une première étape débute pour nous dès la descente du bus. Nous arriverons donc à Bhulbhule à la nuit.

Belle étape vers Jagat

Aujourd’hui on arrive à suivre le tracé de ce nouveau GR sur presque la totalité de l’itinéraire. Il s’étire essentiellement le long de la rive gauche de la vallée. Les pistes relient les petits villages, mais le trafic se limite à quelques motos. De belles portions de sentiers en forêt s’offrent aux trekkeurs et on peut même observer des singes. Plus loin on traverse Bahundanda, un joli village coloré perché sur un col avec de merveilleuses vues sur les montagnes alentours. Après la pause déjeuner, on arrive sur un petit plateau et on traverse le village très fleuri de Ghermu Phant.  Le chemin est bordé de très jolis lodges colorés qui invitent à faire étape ici. C’est d’ailleurs une bonne option pour planifier une étape plus courte que la nôtre.
Pour la suite de la journée, deux options possibles. Une variante  sportive par le chemin balisé en blanc et bleu qui grimpe fortement vers Mathilo Chipla. Ou bien rester sur le tracé principal et rejoindre Syange après avoir traversé la rivière par un impressionnant et typique pont suspendu. Dans les deux cas on retrouve la piste dans la dernière heure, pour rejoindre Jagat.

Attention à la sortie de Syange, ne pas prendre le chemin à gauche balisé blanc et rouge, qui débute par des escaliers en pierres. Plus haut, il a subi des éboulements et plus personne ne semble prendre cette section de chemin.

Jagat est un joli village qui s’étire de part et d’autre de la piste. En contrebas du bourg, il y a des sources chaudes qui jaillissent. Une bonne dizaine de lodges accueillent les marcheurs. Concurrence oblige, beaucoup offrent le couchage si vous prenez le repas du soir et le petit déjeuner. On ne peut que recommander de jouer le jeu et de consommer, car c’est une source de revenu majeure pour les Népalais vivant du tourisme.

Jusqu’à Tal ça va, au-delà cela se gâte 

On quitte Jagat et on emprunte rapidement un sentier qui s’élève dans la forêt. On passe à la Guest House Rainbow View où on peut prendre un thé en contemplant l’imposante cascade située sur le versant opposé. Rapidement arrive le bourg de Chamge, puis le sentier descend en direction de la rivière. On la traverse par un impressionnant pont suspendu sur les flots tumultueux.
Le sentier remonte la gorge où la rivière est encore plus impressionnante par son débit et son grondement. Une montée assez raide de 30/40 minutes et nous arrivons à Tal, petit village bâti dans un méandre de la rivière. 

Pour la suite de la randonnée, mauvaise nouvelle, le sentier qui relie par la rive gauche Tal à Kante puis Daraphani est coupé. Sera-t-il réouvert un jour ?

C’est donc par la piste que nous serons contraints de terminer l’étape. C’est long, quasi interminable et fastidieux. À Daraphani, il faut penser à faire tamponner son permis de trek au bureau de ACAP (Annapurna Conservation Area Project). Nous poussons jusqu’à Danakyu (Danaque) pour l’étape du soir.

Nous vous recommandons le lodge Sunrise hôtel, situé sur la gauche à l’entrée du village. Très bon accueil, souriant et excellente cuisine préparée par la maitresse de maison.

En route pour Chame

Tôt le matin direction Chame, principal bourg de la vallée et district de cette région. Une heure après le départ et après avoir suivi un agréable chemin en forêt, nous arrivons au village de Timang. Les alentours sont boisés de magnifiques cèdres de l’Himalaya dont certains sont centenaires. C’est un belvédère incomparable sur le sommet du Manaslu. 

Arrive ensuite l’infernale piste, vous l’avez compris surement nous n’aimons pas trop cela. Par malchance, en ce lundi, nous sommes un lendemain d’élections nationales et le trafic est particulièrement dense. Beaucoup de Népalais sont venus voter et visiter leur famille. En ce début de semaine, ils repartent après un court séjour dans leur vallée d’origine.

Heureusement la traversée du charmant village de Thanchow, situé sur un plateau ensoleillé et où les villageois s’activent dans les champs et les vergers, nous redonne du baume au coeur.

Un glissement de terrain interdit un tronçon de sentier en aval de Koto, ce sera donc la piste et la poussière.

Koto, ses échoppes colorées et animées, sur fond de hautes montagnes enneigées, offre de magnifiques photos. 
C’est depuis Koto que démarre le trek dans les vallées de Nar et Phu. Une alternative plus authentique au tracé actuel, pour parcourir la région sous forme d’une haute route des Annapurnas. Rapidement arrive Chame, le plus gros village de la vallée, de nombreux lodges et échoppes s’étirent le long de l’unique rue du bourg. Ce soir, depuis notre lodge situé en bord de rivière, on peut admirer le coucher de soleil sur la cime glacée du Lamjung Himal à 6983 m.

De Chame à Nagwal

Aujourd’hui on retrouve sur cette étape un peu plus l’esprit de ce trek tour des Annapurnas. Après Brathang, une grosse ferme de production de pommes, on récupère un joli sentier à travers bois. Plus loin on passe par Upper Pisang où l’on peut découvrir de vieilles maisons typiques et des moulins à prières. Après une sévère montée, on atteint Ghyaru. C’est un splendide village perché face aux versants nord de la chaîne des Annapurnas, le plus beau et authentique de toute la vallée, pour nous. Presque deux heures de plus de marche et on arrive à Nagwal.

Destination Manang 

Avec la modernité et le développement qui change le visage de ces vallées himalayennes, Manang se présente maintenant comme une destination à part entière pour le tourisme de montagne. C’est le projet Destination Manang. Porté par des jeunes générations, il a l’ambition de soutenir et amplifier l’économie locale tout en agissant sur le cadre de vie et la santé des habitants de cette haute vallée.
L’étape du jour est courte, et nous explorons une petite variante par le plateau de Julu. Une fois au plateau, les points de vue sont merveilleux, le sentier très plaisant, et nous sommes ainsi largement récompensés des efforts consentis. Peu avant le village de Braka, on croise des trekkeurs qui montent vers le Kicho Tal, le lac glacé situé à 4800 mètres sur les flancs de la chaîne des Chulu.

Une fois à Manang, le comble du luxe pour le trekkeur est de succomber à la tentation de pousser la porte d’une des « bakery ». On y  savoure un pain au chocolat, un croissant ou une part de gâteau aux pommes, accompagné bien sur d’un vrai expresso ou d’un cappuccino, à moins que vous n’optiez pour un savoureux chocolat chaud. 

Peaufiner son acclimatation, indispensable pour réussir le tour des Annapurnas

Beaucoup  de marcheurs prennent ensuite la direction du Lac Tilicho, le plus haut lac du monde à 4900 mètres d’altitude (altitude variable selon les cartes), une option pour parfaire son acclimatation à la haute altitude. Une première étape au base camp,  avant de remonter au petit matin suivant la longue moraine qui donne accès au lac et aux glaciers qui se jettent dans celui-ci. Pour notre part, nous gagnons Thorong Phedi  (la dernière étape avant l’ascension du col), après avoir fait une halte intermédiaire à Yak Karkha.

Le grand jour

Pour être plus exact, c’est plutôt le grand matin, qu’il faut intituler cette étape. Selon sa forme, il faut en effet prévoir un départ autour de quatre heures du matin,  à la lueur de la lampe frontale. Tous les candidats s’élancent sur la montagne presque en même temps et on assiste à une véritable procession à la lanterne. C’est la patience qui va au final s’avérer payante, petit à petit, pas après pas, les candidats arrivent au sommet. Les plus rapides devancent le lever du soleil pour profiter de ces moments exceptionnels. Nous faisons partie de ceux là, nous affectionnons particulièrement ces montées nocturnes et cette longue arrivée du jour, suivie des premiers rayons de soleil.

Parfois ces passages de cols à 5000, 5500 mètres, grands classiques de ces treks en Himalaya, offrent un visage plus rugueux que ce matin-ci. C’est le froid, -20° / -25°,  la neige et surtout le vent qui viennent contrarier la « fête ». Entrainement, équipement, expérience, et si possible un certain aguerrissement à ce type de conditions peuvent alors faire la différence et vous faire basculer, malgré tout, sur le bon versant des cols.

Avoir suivi le stage treks en altitude, chez Sports Campus peut s’avérer, alors, d’une aide décisive.

Sans évoquer la terrible tempête d’Octobre 2014 qui fit des dizaines de morts, il faut garder à l’esprit que ces treks avec passages de cols, à une altitude somme toute pas anodine, ne sont pas à prendre à la légère. Chaque année des trekkeurs laissent la vie sur les pentes finales de ce mythique Tour des Annapurnas.

Muktinath, Kagbeni, l’appel du Haut Mustang

Après avoir passé le Thorong La avec succès, la pression retombe généralement. Mais l’étape n’en est pas moins finie pour autant. Une très longue et interminable descente nous attend, ce soir nous poserons notre sac à dos à Muktina. Le village de Muktina est relié au reste du monde par la piste, c’est un lieu de pèlerinage très prisé, ne manquez pas la visite du temple situé sur les hauteurs du bourg.

Les paysages ont maintenant changé, faisant place à des montagnes où rien ou si peu ne pousse. C’est le désert d’altitude et ses paysages ruiniformes, caractéristiques du Haut Mustang. La seule évocation du nom de ce mystérieux royaume de l’Himalaya nous détourne déjà du Tour des Annapurnas. L’appel du trek du Haut Mustang réveille en nous l’envie de poursuivre l’itinérance, ce sera pour un autre voyage.
Nous ferons toutefois une étape supplémentaire pour rejoindre Kagbeni, magnifique village considéré comme la porte d’entrée du Haut Mustang. En son centre, trône un monastère tibétain construit au XIVe siècle.

Le village sera en partie détruit par une crue lors des pluies de mousson de 2023. C’est ce que nous constaterons, tristement, lors de notre retour au Népal l’année suivante pour parcourir, juste avant l’hiver, le Tour du Haut Mustang.

Le mythe est t‑il toujours vivant ?

On vous recommande bien sur ce trek, sans hésiter.  En revanche ce serait vous mentir que de dire que rien n’a changé. Les lodges se modernisent chaque année un peu plus, avec du chauffage, de la wifi,  des salles de bain privatives. Un phénomène qui a commencé depuis quelque temps déjà dans la région de l’Everest et qui s’intensifie. De nouvelles boutiques bien achalandées fleurissent à Manang  et les coffee shops vous offrent une pause cosy qui n’a rien à envier aux établissements occidentaux.
C’est bien sur la piste, qui parcourt l’ensemble de la vallée, qui permet et qui accélère cet inévitable changement. Surtout gardons nous bien de juger, les Népalais ont un besoin crucial de cette économie touristique.  D’ailleurs, depuis la construction de la piste, peu de trekkeurs partent de Besisahar, une grosse majorité débute le périple à Daraphani. La randonnée en devient forcément plus abordable, plus confortable, plus occidentale en somme. Bien sûr un pan du mythe s’étiole à chaque « coup » de modernité.

Oui, les purs et durs ne s’y retrouvent plus à marcher de longues heures sur la piste entre motos et jeeps indiennes Mahindra. Pour retrouver l’esprit d’antan de ce Tour des Annapurnas, il faut alors s’inventer une Haute Route des Annapurnas, plus sauvage, avec plus de cols à franchir, avec des lodges plus rustiques, comme avant, voire même bivouaquer sous tente . C’est donc à chacun de trouver sa route, de définir l’aventure qui lui convient, de fixer le curseur, pour vivre son propre mythique Tour des Annapurnas. Pour découvrir le Népal selon son rythme et ses envies.

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Le passage par le col du Mesokanto est une variante au Thorong La à considérer avec attention, si vous avez une âme d’aventurier et si vous n’êtes pas trop effrayé par les challenges .

Variante, alternative, itinéraire bis, on pourrait croire là, que nous parlons d’une petite marche insignifiante. C’est tout le contraire bien sûr. 

Allez faites votre sac à dos, on vous amène durant quatre jours sur le trek du lac Tilicho.

Sommaire

• Ravitaillement à Manang
• A travers les cheminées de fées
• En route vers le fameux lac et les galères
• Bivouac au pied de la « Grande Barrière »
• Le passage du Mesokanto La
• L’arrivée dans le Mustang, plus rapide que prévue

Ravitaillement à Manang pour un trek du Tilicho en autonomie

Sur cette haute route des Annapurnas, Manang est le point de passage incontournable de cette région de la haute vallée de la rivière Marsyangdi.
Nous connaissons bien cette petite bourgade perchée à 3540 mètres d’altitude, nous y sommes passés à plusieurs reprises. Bien que Chame, situé plus bas dans la vallée, soit le cœur du district, Manang fait office de capitale de la vallée. Ce village autrefois enclavé, change année après année. La piste carrossable en accélère la modernisation. De nouveaux lodges confortables apparaissent. Des « mountains lodges » pour désormais faire moins de trek, mais plus pour y séjourner, faire des randonnées à la journée et bien sûr contempler les grandes faces glacées de l’Himalaya.
La rue principale est maintenant pavée, elle est bordée de boutiques plus modernes et mieux achalandées. Le must pour le trekkeur est de prendre un expresso ou un café latte à la Tilicho bakery ou à l’Alpine bakery. De véritables salons de thé où on y savoure un apple crambel, un croissant au chocolat ou encore un sablé à la noix de coco et ça marche. 

Vous dire que nous n’avons pas succombé, nous aussi,  à la tentation serait vous mentir. Après de nombreux jours de marche et alors que nous arrivons d’un Tour du Manaslu, ces petites douceurs sont les bienvenues. Elles égayent l’ordinaire culinaire d’un trek sur la Haute Route des Annapurnas. 

Pour l’heure, en cette belle fin d’après midi d’automne, nous devons songer au ravitaillement et aux derniers préparatifs pour les quatre prochains jours. En compagnie de notre équipe locale nous poussons la porte d’une échoppe moins rutilante pour le coup. Le sol de celle-ci est en terre battue, seuls les locaux viennent ici pour faire leur marché. Elle occupe le rez de chaussé d’une maison d’habitation. Elle est située dans le quartier ancien et traditionnel de Manang. Riz, pâtes, fromage de yack, légumes, épices, sans oublier la farine d’orge grillée pour le tsampa du matin, de quoi tenir pour cette dernière section du trek Haute Route des Annapurnas.
Fins prêts pour le fameux trek du Tilicho et le redouté passage du col Mesokanto situé à 5121 m. Il doit nous amener, si tout va bien, aux portes du Mustang.

Direction le Tilicho Base camp, à travers les cheminées de fées.

On quitte tranquillement Manang, une fois le soleil sorti. L’étape n’est pas très longue, 5 heures de marche pour un peu moins que 1000 m de dénivelé.
Après Kangsar, dernier village de la vallée, la pente devient plus soutenue. On se dirige vers le monastère de Shree Karka, magnifique temple aux couleurs vives. Le sentier est tracé en balcon à mi hauteur de la vallée. Il traverse ensuite une vaste zone aride, une curiosité géologique constituée de « cheminées de fées » et de vastes éboulis qui plongent vers l’abîme. On y croise quelques randonneurs qui reviennent du lac. On ne s’y attarde pas, les chutes de pierres sont fréquentes.
En fin d’étape, on arrive dans un vallon quelque peu verdoyant où sont « posés » une quinzaine de logdes, nous voici au Tilicho Base Camp.
A la tombée de la nuit on peut observer des Bharals qui paissent tranquillement au pied des falaises. Le camp est majoritairement occupé par des népalais qui s’adonnent eux aussi aux joies de la haute montagne sur ce trek du Tilicho. Ils viennent ici aussi comme en pèlerinage, sur leur plus haut lac du monde.
Blottis autour du poêle, qui réchauffe la pièce commune, nous attendons l’heure du repas. Ce soir ce ne sera pas exceptionnel et les quantités sont de surcroit peu généreuses. Heureusement nous avons du stock, nous « tapons »  dans les provisions faites la vielle. En bons frenchi’s, on se tourne vers le fromage de yack, accompagné d’un chapati cela fera l’affaire pour améliorer l’ordinaire.

En route vers le fameux lac, et les galères.

C’est comme souvent, à la lampe frontale, qu’il faut débuter la journée. Nous remontons la vaste moraine qui conduit vers le lac. Tous les candidats du jour, s’élancent plus ou moins en même temps et la montagne scintille de « mille feux ».
La pente, l’altitude, les corps sont déjà éprouvés et beaucoup de marcheurs sont à la peine.  Pour nous en revanche on sent que la forme et l’acclimatation sont au rendez vous. Il faut dire que nous avons déjà dans les jambes de nombreux jours de trek, la vallée de Tsum tout d’abord, pour poursuivre ensuite notre périple par le tour du Manaslu. Cette montée n’est en réalité qu’une formalité et nous avons ainsi du temps pour admirer les paysages. En cette fin Novembre le lac est partiellement gelé et les sommets sont dans les nuages.

Mais ce qui nous inquiète pour l’heure, c’est le « décrochage » de nos deux porteurs. Nous prenons la décision de poursuivre malgré tout et nous continuons notre route vers le passage du Eastern Pass. Nous sommes nous mêmes chargés à plus de quinze kilos chacun et nous profitons de ce contretemps  pour réduire le rythme et attendre les porteurs.
Nous passons le col à la mi journée et toujours pas de porteurs à l’horizon. En fait nous avons perdu le contact avec eux depuis le petit matin, cette situation n’est pas normale.
La prévision météo pour ces trois jours sur le trek du Tilicho n’est pas des meilleures. Ainsi nous avions décidé la veille au soir de forcer la marche et de passer si possible le Mesokanto La aujourd’hui. Nous ne voulons pas courir le risque de se retrouver bloqués par les intempéries à cette altitude. La saison de trek est bien avancée, l’hiver semble en approche. Dans quelques jours nous en aurons la confirmation.

Bivouac au pied de la « Grande Barrière »

Il est quatorze heures passées lorsque nous les voyons enfin au loin, franchir le passage à 5340m. Vingt minutes plus tard la jonction est faite. L’info tombe, Nobobi, un des deux porteurs, n’est pas bien, il a le mal des montagnes. Il faut se rendre à l’évidence, nous sommes trop loin du col Mesokanto. Et à ce rythme, il devient évident que nous ne le passerons pas aujourd’hui. Nous progressons deux bonnes heures de plus et nous sommes contrains de bivouaquer.
Nous sommes au pied de la « grande barrière » dans un lieu mythique pour tous les amateurs de l’histoire de la conquête de l’Himalaya. C’est la grande barrière de montagnes sur laquelle ont buté les premières reconnaissances de l’expédition française à l’Annapurna de 1950. Les nuages noirs qui encapuchonnent le Tilicho Peak à 7134m ne sont pas de bonne augure. La haut, tout là haut, il neige déjà. Nous montons rapidement notre campement, à plus de cinq mille mètres d’altitude et nous nous préparons pour la nuit. Soupe, riz, légumes, œufs, fromage de yack, c’est simple, chaud, roboratif et surtout efficace pour reprendre des forces après cette longue journée.

A vingt heures, il neige légèrement sur le campement. Le Mesokanto La est réputé pour être un passage dangereux. Serons nous bloqués demain? Faudra t’il faire demi tour et compromettre ainsi la suite de notre périple? Devrons nous renoncer au trek du Haut Mustang ? La nuit est agitée.

Le passage du Mesokanto La

Une dizaine de centimètres de neige fraiche sont tombés dans la nuit, aussi sec emportés par le vent. L’état de Nobodi se détériore. Il a passé une mauvaise nuit. Le temps, lui, est entre deux, un coup brume, un coup éclaircie. Telle est la situation au petit matin. Il faut descendre le plus rapidement possible. Un thé brulant, un bol de tsampa, nous prenons donc, la décision de ne pas trainer.

Arrivés au col, les conditions du couloir de descente ne sont pas bonnes. Le vent a soufflé toute la nuit et la trace est glacée, trop dangereux. Il faudrait du matériel plus technique pour s’y risquer. Nos petits crampons de marche ne sont pas suffisants.
Le Mesokanto semble à la hauteur de sa réputation. Durant prés d’une heure nous cherchons un passage alternatif de part et d’autre de la pointe rocheuse caractéristique. Elle marque ce passage du Mesokanto. Enfin nous trouvons un petit couloir parallèle, de part son orientation, la neige est accumulée et il autorise donc la descente. On trace de belles courbes dans la neige fraiche. Tous se passe pour le mieux. Quant tout d’un coup l’infortuné Nobodi, affaibli par son état, perd l’équilibre. Le voilà qui glisse dans le couloir sur une bonne centaine de mètres, avant de stopper sa folle course, sans blessure. Malheureusement dans sa chute il a perdu sa charge et notamment la tente. Tout ce précieux équipement est parti dans l’abime.

Les galères continuent, ce col du Mesokanto La est bel et bien coriace. Ce trek du Tilicho n’est donc pas qu’une simple alternative.

L’arrivée dans le Mustang, plus rapide que prévue

Avec une partie de l’équipement perdu au fin fond du ravin, le bivouac du soir qui devait se situer à 4100 mètres d’altitude, est compromis. Décision est prise de forcer la marche et de faire deux étapes en une. Nous devons gagner avant la nuit la vallée du Mustang et le village de Tinigaon. C’est donc une bonne descente qui nous attend de 3000 mètres de dénivelé négatif. Le sentier est panoramique à souhait. Sur notre gauche on découvre les Nilgiri et en face se dessine l’imposant Dhaulaghiri à 8167 m. L’appareil à photos crépite en cette belle fin de journée d’automne, les couleurs sont tout simplement incroyables.

Et nous arriverons malgré tout à Tinigaon avant la nuit noire, fourbus mais heureux. Nous savons ce soir que nous allons poursuivre l’aventure avec le trek du Haut Mustang.

Si vous avez aimé le récit de notre trek au Tilicho, la suite avec le trek du Haut Mustang , c’est ici.

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